Покраска валиком.

• Слабо липкий — для покраски — под него краска не подтекает. Продаётся — чаще, но не всегда — вместе с красками. Приклеивать за минуты до покраски (за час — отлипнет, если не смочен краской). Отклеивать (с ненадёжных поверхностей) — либо в течение минуты после покраски (намокания), либо через несколько часов — после полного высыхания всего.
  Полезны предварительные эксперименты на разных поверхностях со скотчами, купленными в разных магазинах.
  
  
• Очень липкий — типа AviorA, Nova roll — держится и на Негладких поверхностях — использовать для закрепления чего-либо. Краска под него подтекает, на гладких
  поверхностях от краски и воды — приклеивается слишком, плохо снимается
  (снять до высыхания), сдирает краску (и шпаклёвку), на которую приклеен
  или оставляет клеящий слой — смывать уайтспиритом по́суху.
• Перед поклейкой скотчей — стереть пыль сухой тряпкой. Если клеить в угол — Клеить за 1мм До угла. Перед самой покраской — ещё раз придавить кромку границы покраски. Если на стекло — так, чтобы после покраски С Лицевой стороны Не было видно задницы штапика (обратной стороны стекла).
• После
  окончания покраски и высыхания — скотч может плохо сниматься — иногда
  приходится (по шпателю) прорезать границу (краска–окно) — допустимо
  при достаточно твёрдом основании.

Дождаться завершения пыльных работ.

• Загрунтовать Грунтовкой Глубокого Проникновения (далее — ГГП) водной (LF), не отеческой! Не “по лицензии”, честной импортной (дороже подделок). Пора Забыть «“грунтование” разбавленной краской» — краски изменились. Наносить грунтовку на пыльную поверхность — фасадным валиком, другие быстро умирают.
• Если надо — клеить потолочный плинтус, дошпаклёвывать… подшкуривать стыки и пр., прокрашивать До потолка И сразу после — смазывать ляпы и капли обязательно.
• Т.н. отводку не засушивать до покраски плоскости, а после — сразу осмотреть и, возможно, «разляпать» границу.
• Красить потолок с вЫключенной лампой, в светлое время суток, а если поТемну́ — с переноской в оконном проёме.
• Точнее — находить такое место для переноски, где она Не греет свеженанесённую краску и даёт косые лучи поперёк „соплей“ на рабочем участке.
• Стенки используемых вёдер сбрызгивать, Не засушивать …не допускать «хлопьев».
• Шубку
  хранить в двух–трёх мокрых полиэтиленовых пакетах, но недолго. Мытьё —
  потеря краски — при переходе на другую краску или итоговый слой.
• Закутать батарею, сбрызнуть водой, убрать сквозняк — временно повысить влажность. Это Не самый существенный фактор.
• Открытое ведро краски перемешивать (каждый раз), отлить, разбавить (кому как), процедить женским носком. Остаток
  разбавленной краски обратно в ведро Не сливать! т.к…может расслоиться,
  тогда «воду» сверху Не сливать — перемешивать. Производитель
  не советует разбавлять, т.к. растворы красок точно подобраны.
  Все «сливки» хранить в бутылках — в горизонтальном положении.
• Колеровать там, где…дорогими (светостойкими) красителями, а Не «самому…» — на одной банке — Не дороже.
• И летом покупать в незамерзающем магазине все жидкое водное.
• Перед покупкой изучить назначение в линейке аннотаций — новое появляется, а старое–популярное — чаще подделывается (как – düfa и ГГП — г. Реутов…).
• Для стен искать фразу типа: «…легкоочищаемое,
  грязеотталкивающее покрытие, … устойчивое к интенсивному мытью» или
  …не помоешь {аннотации (и расход мл/м²) сравните: стойкие к сухому истиранию · несмываемые · моющиеся — «увлекаемы „маркетингом“» …солидные конторы — высказываются осторожнее, используя недоговорки.
  Средне-рыночные конторы — „упрощают“ …ваши головы, активно поощяя
  ошибочные представления} по современным аннотациям — реальные выводы
  делать не получается. Блеск и мойкость связаны. Для стен матовые —
  маркие, чаще полуматовые, полуглянцевые. Особо Немаркие — глянцевые
  (если называют особо стойкими — это не про твёрдость)!
• Если нужна матовая (длинный потолок) — искать совершенно матовую или пристально спросить продавца (в специализированных магазинах они почестнее — им есть чего предложить подороже, но именно то…).
  Пример: EURO-7 объявлена матовой, но в зависимости от впитывания
  основания — местами может быть неравномерна — от шелковистоматовой
  до полуматовой.

т.н. водоэмульсионная краска …точнее называется:

• Вододисперсионная (у tikkurila – EURO-2 — объявлена латексной) — впитывающие.
• Латексная — “на акрилатной основе” (или акриловые с латексом). Раньше многие из них назывались вододисперсионными;
  дорогие — Невпитывающие (у TIKKURIL-ы — Harmony — шелковисто матовая,
  Joker — для стен, LUJA — для влажных — полуматовая · полуглянцевая).
• Водоэмульсионная — слово, уже редко встречающееся на этикетках… но неискоренимо в разговорах, хотя и распалось на семейство водоразбавляемых и …жди других названий и их комбинаций (маркетинг).

И
не надейтесь, что в 3-х литровом ведёрке за 200 рублей будет именно
краска, там будет только этикетка, списанная с “акриловой краски” —
модное название, а содержимому… и до побелки далеко.

процессу — важно Не название — зависит от „маркетинга“, а механическая устойчивость и впитывание предыдущего слоя краски (шпаклёвки)

завтра будет много новых названьев, а наступание… на те же грабли

Ориентировочный расход красок:
• Дешёвые потолочные — 0.5 л/м² — Euro-2, Mattlatex — если все слои красить только ей.
  Или ~ 0.2 л/м² — только на проявочный слой. Покупать вёдрами по 18л,
• дорогие потолочные — 0.3 л/м² по белой проявочной краске.
• Дорогие — высокоукрывистые для стен — 2 разбавленных Небелых слоя — 0.2 л/м² по близкому или разбавленному тону. Если под них и подбирать проявочную, то лучше Непористую, а ещё лучше — обойтись только итоговой.

ПОМНИ: вододисперсионная (и многие, объявляемые латексными) предыдущих слоёв, если её не загрунтовал с честной ГГП — «губка» для (воды) наносимого слоя. На «проявочный» слой пойдёт дешёвая (типа EURO-2), на итоговый — дорогая.

• Новую шубку вымыть с мылом Негорячей водой, вытрясти раскрутив, а на итоговые слои — только Неновую.
• Разбавляя
  краску — в 2 слоя не закатаешь, не разбавишь — грубая фактура.
  Полусухой валик вреден …должен «чавкать» и при нанесении, и
  при разравнивании нанесённого. Если не чавкает — оставляет
  неравномерность.
• Часто на очередном слое (того же тона)
  трудно заметить непрокрасы. По звуку валика — можно понять, когда он
  уже не может наносить сплошного слоя, но ещё может разравнивать (неравномерный, но сплошной) ранее нанесённый слой.
• Ручка (черенок) — самая лёгкая — лучше чувствуется давление валика на потолок.
• Нанести много (или хотя бы достаточно — без пропусков, можно с горками) на 0.5 – 1 м длины потолка, от окна.
• Можно выдавить глухой торец — прокатив его по сухому примыканию к стене, где ещё не каталось.

• Влажной губкой снять лужу с заднего–глухого торца выкатанного валика и — разровнять нанесённое, глядя против света — капли, сопли лучше видны на отблеск.
• Давить, только на передний торец (где входит ручка–ось валикодержателя), смещаясь (от окна) за один проход от стены до стены на 1/4 гильзы, ориентируясь по следу переднего торца.
• Если препятствие (светильник) вынуждает остановить валик (и двигать обратно) — в середине плоскости — лучше делать иначе — продолжая его движение — плавно отслонить ← на участке, заранее разровненном вокруг препятствия. Следующее его движение — начать от стены.
• Если
  лохматость шубки зависит от направления вращения, то смещаться
  на 1/3 гильзы — лучше только «на лохматом направлении», а обратно —
  без смещения, если хочется глаже.
• Задний–глухой торец —
  едва касается и «не соплит», как передний, и давление валика
  на густеющий слой краски — плавно уменьшается на некотором расстоянии,
  т.е. нет резкой границы фактур. Удобнее вдвоём — один наносит, второй
  разравнивает. Или — нанеси, разровняй…

Поверхность дорогих латексных — „полимеризуется“ быстрее „глубины слоя“ и тогда — трогать их валиком — оЙ…

• дошпаклевать дефекты. Мелкорельефную шероховатость — можно подшпаклева́ть неразбавленной краской (её усадка — сблизит фактуру с уже_накрашенной), сушить, шкурить (!после шкурения Не подшпаклёвывать),
• ГГП (можно с краской), и помня предысторию… впитывающую способность,
• итоговой краской (принимая все те же меры). При этом
  …кустарщина!
  …недорогие–впитывающие — ровнее получаются „в две стадии“:
1. Краска + ГГП — только по впитывающему основанию! (около 0.15 л/м²) — не гуще кефира, пробовать смешивать в малом объёме — возможны эффекты. Быстро расслаивается в ведре, а на Невпитывающем → капли.
2. кр. + вода — не гуще кефира (0.12 – 0.17 л/м²/слой). Итого — до шести слоёв.
   Цена «секрета» — 100 невзятых $ (…$ не взяты, а краски изменились).

нельзя красить следующий слой, Если на предыдущем — хоть одно пятно сырое — высуши вентилятором

нельзя красить стеклохолст, до полного просыхания (несколько часов) всего “пирога” после предыдущего слоя краски

Латексные (не всегда, но часто — они невпитывающие и тогда) + ГГП ← можно только на точки подшпаклёвок.

• На предпоследнем слое, если не получилось ранее — подкрасками добиться невидимости подшпаклёвок и пр., Не надеясь на последний слой. Много мелких подкрасок — удобно (маленьким) поролоновым валиком, нанося на него краску в середине шубки.
• Сошкурить видимые ляпы, а крупинки — не вглядываясь, «дежурно» прошкурив всё. Обязательно процедить краску.
• Крошки с одежды и рукавиц — окончательно Недопустимы.
• Закрасить окончательно и Не пылить до просыхания (пен. плинтуса).

т.н. „следы валика“ бывают разные — от “экономичности” производителей и покупателей красок…

1. Самые частые следы „от валика“ — т.н. „заплешины“ (иначе не скажешь) — торчащая в косых лучах и напоминающая о движениях валика неравномерность фактуры покраски — именно её неодинаковость, а Не наличие. На очень тёмных — заметна из-за блеска. Основной причиной является быстрое впитывание воды (растворителя) предыдущим слоем впитывающей краски или шпаклёвки. То, что грунтовалось До неё — Несущественно — важно, что она впитывающая (признаком может быть быстрое {минуты} подсыхание→потеря_блеска наносимого слоя, Неуспевающего растечься в однородную фактуру.
   При правильной грунтовке {или невпитывающей краске} предыдущего слоя —
   блеск в начале 18м² потолка начинает снижаться — только когда его
   заканчиваешь красить).
   → После проявочного слоя и подшкуривания подшпаклёвок — нужна только честная   грунтовка глубокого проникновения или используй невпитывающую краску ← её второй слой ляжет ровно …даже если кроме отечественной грунтовки… другой не нашлось.
   → А на впитывающей краске — грунтовать правильной грунтовкой и перед последним слоем краски тоже.
   Взгляд против света под углом <20° к плоскости — что-нибудь увидит …всё равно.
   В качестве полумеры, при афроремонте или громко-разрекламированных красках — можно пытаться уменьшать до минуты время между началом нанесения и разравниванием слоя краски, нанося полосу краски шириной всего ~30см и сразу же её разравнивая (тогда
   просто противопоказаны «взаимно-перпендикулярные движения валика»
   при нанесении и разравнивании, как енто “знает”
   «эрудированный заказчег»).

   По наблюдениям: тип валика — наименее важен — достаточно бесшовного и Не слишком лохматого. Но «общее мнение» — просто Не помнит о грунтовке, а рынок — не помнит о честной… спасибо массовому кошельку.

ну, а продавцы-консультанты …неадекватны

Т.н. “все” говорят, что надо катать вдоль направления лучей — так, мол, следов от валика не будет видно…

2. Капли–сопли — бороздки рельефа краски с торцов валика — действительно менее заметны, если делать — как говорят “все”…
   → Предлагается: этих следов Не допускать — давить только на передний торец (смотри картинку), предварительно сняв лужу краски с заднего торца. Ближе к заднему (по ходу смещения) торцу — давление шубы плавно исчезает. Соплю переднего торца — раскатывать им же при следующем проходе.
3. Фактура–текстура — нет единственного „секрета“ её измельчения. Можно пытаться — когда основание получилось очень плоским, однородным, без дефектов — или все старания …окажутся вредны. Мелкость фактуры проявочного слоя — нужнее (его подшпаклёвывать) при допустимой её неоднородности (поэтому Проявочный — можно красить Не разбавляя, но жёстким валиком — только по невпитывающему и достаточно плоскому основанию).→ Обязательно снижать впитывающую способность предыдущего слоя (краски или шпаклёвки)
   ← дополнительные расходы на грунтовку при средненькой краске.
   
   → уменьшать толщину наносимого слоя краски, разбавляя её. Используй высокоукрывистые краски.
   ←
   Падает укрывистость — приходится 4–5 слоёв вместо двух, остаётся риск,
   что краска не успеет растечься в однородную фактуру после разравнивания.
   
   → разравнивать нанесённое после паузы, когда краска начала сгущаться (маленькую площадь — вместо паузы — можно продолжать разравнивать, ожидая сгущения).
   Время загустевания — пропорционально толщине нанесенного, а толщина — пропорциональна вязкости.
   ← Риск опоздать. Фактура может оказаться мелкой, но острой и …неравномерной — „заплешины“.
   
   → шубка: жёсткая, фетровая, велюровая, в носке, поролоновая — нервирует пузыриками
   (ещё, краска может мелко пузыриться от того, воздух выходит
   из впитывающего основания — обычно эти пузырики исчезают).
   ← кто во что горазд…
   по первоначалу… На последнем слое — лучше Не рисковать с компромиссами… мелкой фактуры.
   На средней фактуре итогового слоя — легче добиться её одинаковости везде, средней шубкой.

«Гладко» ← впечатление, иллюзия

→ ↓

эмали… — только не целуй. — почему? — изо рта краской воняет.

Что По Чём

Алкидную эмаль (лак — полиуретановый, тонировка для дерева) — можно По НЦ.

НЦ эмаль (быстросохнущий лак) — Нельзя По обычной эмали (алкидному лаку).
Никакую Эмаль — Нельзя По всему масляному или олифе.

Часто эмали (алкидный лак) — не конфликтуют с предыдущим слоем акрилового —
на поверхности с низкой механической нагрузкой — всё надо проверять в невидимом месте.

По старым покраскам — предостережения менее (или не) актуальны, чем По свежим.

т.н. Водные Эмали ← скорее дорогие латексные краски.

• противогаз — полумаска. Пары и через кожу действуют, поэтому
• сквозняк. В глухих местах вентилятор,
• противоядие — молоко — до и после.

Водные (LF) Грунтовки Глубокого Проникновения перед эмалью — очень высушить.

Дошпаклёвки по свежему проявочному — алкидной шпаклёвкой «Lakkakitti» ← бывает в «финкраске».

Протечки — чем
менее водопроницаемой была краска потолка, тем больше рельеф
последствий; чем водопроницаемее, тем гуще бурый цвет, но общей
предсказуемости нет — зависит и от шпаклёвки.

• Осмотреть — не вырос ли Грибок, пока было мокро. Одноразово удаляется хлорным отбеливателем (или механически) и (через 3 дня после хлорки)
• Антиплесень долговременно (всего-то 6–9 месяцев) защищает. (В сырых местах — LUJA — краска с антигрибковыми свойствами. Многие помещения болтаются на грани появления
  плесени в холодных местах. Проверить вентиляцию, не создавать сырость
  часто или побыстрее сушить).
• Небольшие пузыри холста
  (флизелиновых обоев) лучше вставить обратно До высыхания или (прорезав)
  размочить, приклеить (на краску — если цвет отмылся).
• Рыхлое счистить, густо-бурое смыть по максимуму.
• Грунтовка
  Глубокого Проникновения, подшпаклёвка, сушка. Красить по бурым пятнам
  водоразбавляемыми красками — бесполезно! Сначала (лучше матовой)
• эмалью для изоляции от водорастворимых красителей пятна. НЦ эмаль — сохнет быстрее. На крупнозернистых, пористых основаниях эмаль может Не дать сплошного слоя. Высушить и
• места
  эмали — водной краской, если “не ложится” — скатывается в капли,
  не образуя слоя, то сначала — ПВА турецким… или густой краской. Сушить.
• Грунтовкой Глубокого Проникновения всё, сушить, тёмные пятна подкрасить отдельно, сушить и
• краской всё.

подшпаклёвки по накрашенной фактур