Как Шпаклевать Шпателем

простота — хужее воровства

Отвалилась плитка. Выберем вероятную причину:

• Плохая плитка
• Плохой плиточный клей
• Плохой контакт плиточного клея →
• → с основанием — если вместе с плиткой отвалился плиточный клей
• если основание и было прогрунтовано — возможно успело запылиться
• → с плиткой — если плиточный клей остался на стене
• плитка лежала изнанкой вверх и запылилась
• если клей наносился на стену — его поверхность могла успеть подсохнуть
• обстоятельствам не повезло
• не срослось…

Отвалилась шпаклёвка (посыпалась краска).

Причина … опять «всем» “понятна”:

• „Шпаклёвка (краска) — дерьмо“, — легко уверили идейную падаль.
• Возлагание (максималистичных) надежд за пределы возможностей материала
• Плохой контакт шпаклёвки (краски) с основанием.
• сухим — для гипсовой шпаклёвки, пыльным, прогрунтованным — но запылившимся
• в конкретном месте — была точечная подшпаклёвка без учёта нижеизложенного
• Подмокание, запотевание холодного места
• Отвалилась старая шпаклёвка, поверх которой шпаклевалось — можно посмотреть на обороте отставшего слоя.
• Основание — оказалось… Не таким, как требовала инструкция на упаковке

Надёжность и долговечность (несдираемость с обоями и Ненаматываемость на валик — часто) определяется Не только качеством и прочностью шпаклёвки, а очисткой основания, правильным его грунтованием — надёжностью контакта шпаклёвки с прочным основанием и его устойчивостью. Заявляемая производителями собственная прочность материала — может в десятки раз превышать прочность нормального контакта с основанием.

Идеальное основание для шпаклёвки:

• Чистое, свободное от пыли, остатков побелки, масла, бумаги.
• Прочное, способное нести нагрузку.
• Всегда_Сухое, но Не в момент нанесения (тонкого слоя или густой) капризной–гипсовой и (возможно) некоторых других шпаклёвок.
• Влагостойкое, неподверженное деформации ← от обилия воды.
• Комнатной температуры.
• Пористое — шероховатое.
• Впитывающее, но умеренно — типа обычного бетона. Очень Сильно впитывающее — грунтовкой глубокого проникновения, Снижающей впитывающую способность основания.
• Прогрунтованное чем-то — хорошо (необратимо от всего последующего) прилипающим к конкретному основанию, к чему потом надёжно прилипнет заготовленная шпаклёвка.

отклонения от «этого ↑ идеала» — следует обрабатывать дополнительно:

• Побелка — долго размочить, накатав фасадным
  валиком воды, счистить побелку и старую шпаклёвку, сразу снимая
  ~30см верха обоев. Загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения — Укрепляющей основание, перетирая мокрое ← косыми движениями валика или щёткой.
• Если старая шпаклёвка держится очень устойчиво — под обои или стеклохолст — можно ограничиться частой насечкой (через ~5см, с пологими „берегами“ — сточенным) углом скребка ← до грунтовки.
• „Водоэмульсионка“ часто не смывается, но размачивается — накатать много воды, подождать, накатать ещё…

Часто под шпаклёвкой современная „водоэмульсионка“, т.е. водная краска — пузырится вместе со шпаклёвкой.

• если за 30–40 мин ничего не происходит — сделать насечку ↑ высушить и далее — считать поверхность крашенной (особенно если это старая, жирная водоэмульсионка).
• если размокает или пузырится — счистить скребком, продолжая накатывать воду.

— Можно ли шпаклевать по краске?
— только если она устойчива, в т. ч. при долгом намокании.

• Крашенное, масляное (водоНепроницаемый бетон) — бетоконтактом, специально предназначенным для невпитывающих оснований или самопальной смесью: ПВА турецкий + жидкий алебастр ← для гипсовых, цемент → для цементных — высушить, шпаклевать.
• На неправильные, но водостойкие поверхности — часто можно „приклеить“ (с ПВА турецким) „плёнку той же шпаклёвки“, высушить — существенна необратимость от последующей воды, поэтому — ПВА должен быть без КМЦ, как ето общепринято в родном и том же отечестве.
• Обои — сняв водоНепроницаемую плёнку — размочить тёплой водой, накатывая фасадным валиком, двигая его только вверх ← с лёгким наклоном в сторону ещё сухого, подхватывая струйку, стекающую от предыдущего движения валика.
• Снимать — только когда поверхность начнёт подсыхать — желательно целыми листами.
• Можно оставить тончайший неслой — трудно-удаляемые остатки бумаги — обоев, когда-то приклеенных на ПВА, БУСТИЛАТ и пр. необратимое. Загрунтовать недорогой якобы_укрепляющей грунтовкой якобы_глубокого проникновения, высушить.
• Гипсовое — сильно-впитывающее основание (в т.ч. предыдущая штукатурка или шпаклёвка, если Не хочется её грунтовать или грунтовка — местная) смочить (фасадным валиком за ~20мин — всё, если оно всё впитывающее или только впитывающие места — из распылителя за минуту до…) и шпаклевать, пока ещё сырое, но уже не мокрое. Или можно по ещё сырой недорогой грунтовке.
• Если шпаклевать гипсовой шпаклёвкой по сухому (даже прогрунтованному, но заметно впитывающему) — место контакта шпаклёвки с основанием — подсыхает быстрее и получается менее прочным, чем возможно и чем слой самой шпаклёвки — это может стать дополнительным фактором последующего отслаивания — из-за коробления слоя шпаклёвки при последующих «водных процедурах».
• Назрело пояснение: загрунтовав грунтовкой слой шпаклёвки… можно уткнуться в эту плёнку при последующем шкурении следующего слоя шпаклёвки. Отдельные капли грунтовки → бугры при попытке шкурения этого места.

  При усердном шкурении бугра на загрунтованной шпаклёвке — получается кратер (вершина бывшего бугра — проваливается быстрее ещё покрытого плёнкой).

  Иногда — зашкуренную клеевую шпаклёвку — перед следующим слоем — «от пыли» — можно „грунтовать водой“ — пыль обратимых шпаклёвок самосКлеивается и при шкурении последующего слоя шпаклёвки, если крупная шкурка его полностью снимет, дойдя до предыдущего — бугра (почти) не будет, т.к. он тоже сошкуривается.
  Но иногда — эта трудно-сошкуриваемая пленка — уместна — не даёт провалиться в неё мелкой шкурке.

  Или — если загрунтовал предыдущий слой грунтовкой — Не пытайся его сошкурить. Последующий слой — шкури только До плёнки грунтовки.

В идеале — шкурке нужна равномерно твёрдая поверхность.

Пыльное (зашкуренное) основание — перед следующим слоем грунтовать надо, но при последующей обработке — помнить предыдущие стадии — тоже надо, дабы не спотыкнуться об ихнюю “правильность”.

Вы имеете право шкурить и грунтовать каждый слой шпаклёвки — это выгодно производителям „грунтовок“, но на итог — влияет слегка.

• Греющееся–тёплое — приходится часто смачивать шпаклёвку после нанесения, иначе потрескается…
• Холодное основание — сушить нагревателем, но Не сразу, а через некоторое время после шпаклевания, а то потрескается.
• Сыпучее, ненадёжное основание — загрунтовать укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения — таковыми являются Не все, но все это обещают, как «все остальные»…

относительно устойчивому, умеренно впитывающему основанию — перед шпаклёвкой — не нужны (точнее — не обязательны, но допустимы) дорогие грунтовки глубокого проникновения — достаточно отеческих „акриловых“ (~220р/10л) — к ним прилипает достаточно хорошо. Или разбавленным ПВА турецким.

Грунтовать — за часы (а Не сутки) до шпаклевания.

готовые · неготовые:

• Среди готовых (уже_замешанных шпаклёвок) — не найдётся Не имеющих объёмной усадки при высыхании–схватывании, поэтому их слой — ограничен миллиметрами.
• У
  неготовых (сухих) — есть с относительно большой усадкой (Vetonit LR+) и
  c большим „временем жизни раствора“ — твердет–склеивается в процессе
  высыхания.
• „Безусадочные“ — гипсовые, цементные — отвердевают→схватываются до высыхания.
• Если (местами) высыхание происходит быстрее схватывания — шпаклёвка (штукатурка) в соотв. местах оказывается мягкой–сыпучей — выглядит светлее.
• Уместно предварительное смачивание заведомо быстросушащих оснований (сильно впитывающих, пересохших), особенно перед тонким слоем гипсовой шпаклёвки. Последующее смачивание тонких (быстро становящихся светлыми) мест — тоже бывает полезно.

Повадки гипсовых растворов: если в ведре осталось чуть-чуть (близкой к схватыванию) шпаклёвки предыдущего замеса — это заметно уменьшит „время жизни“ (подвижности) нового замеса.

Этот же эффект можно использовать для ускорения схватывания (сразу после нанесения) гипсовой шпаклёвки, штукатурки, (быстро) прогрунтовав с очень жидко разболтанным в грунтовке алебастром пористое основание. Невпитывающему основанию — жидкий алебастр + ПВА и высушить. Схватившиеся (гидратировавшие) зёрна гипса — ускорят „прихватывание к основанию“. С бо́льшей вероятностью… процесс схватывания шпаклёвки — начнётся именно с основания, а Не «как всегда»…

Если при попытке соскребания–сковыривания высохшего слоя шпаклёвки — получаются отдельные ямки — хорошо,
а если скалупывается слой — прочность контакта с основанием существенно меньше прочности слоя самой шпаклёвки — более вероятно отслаивание при последующем короблении от увлажнения–высыхания…

• Перед
  следующим замесом — тщательно отмыть ведро — лысой кистью, щёткой
  или (металлической) теркой для сковородок, если на стенках
  начало нарастать.
• Миксер — мыть сразу после замеса.

Штукатурка по маякам — рецепт из близкого прошлого:

Для установки вертикального маяка — удобно прави́ло на 2–3см короче высоты стены — в самом низком месте комнаты.

• Найти прави́лом + отвесом точку — самую выступающую из „плоскости“ стены. Можно попытаться сбить этот бугор ещё до грунтовки (или подгрунтовать сбитое).
• Проверяя по отвесу — вкрутить под потолком и у пола саморезы — по уровню бугра.
• Эта заготовка будущего маяка должна сойтись с другими, не уперевшись в «пузо» между ними и с требованиями к одинаковости глубины проёма… и т.п.
• Маяк для горизонтальной плоскости — только водяным уровнем (мениск — отсутствует у мыльной воды). Планка–уровень — имеет низкую точность, умножающуюся на длине потолка.
• Накидать ленточку от потолка до пола в местах закрученных саморезов.
• Какой слой штукатурки? Ротбанд ← от 5мм. Тоньше — FUGENFüLLER ← от 0мм.
• Прижать
  прави́ло к голове одного самореза и провести по другому, не давя
  на середину. Где прави́ло не коснулось раствора — накинуть, повторить.
  Можно установить прави́ло (до схватывания раствора) торцом, оклеенным скотчем (помни — прави́ло тоже гнётся от прилагаемого усилия)
  Маяк готов — когда схватится и прави́ло снялось …без маяка.
• Большую плоскость — лучше по маякам, максимально разнесённым — в идеале нужно прави́ло — длины стены.
• Можно
  сместить один или оба маяка от углов — так, чтобы они были
  на расстоянии — чуть меньшем длины прави́ла, а после схватывания
  плоскости — доштукатуривать за маяками.
• Вредно делать по двум
  маякам стену, длиннее 170% длины прави́ла — безопаснее установить
  третий, проверив ниткой уровень голов саморезов. До штукатурки —
  убедиться, что между маяками нет горба, выходящего за пределы
  предполагаемой плоскости.
• После схватывания маяков — накидать Ротбанд (в тонких местах — FUGENFüLLER). Если маяки высохли — смочить, чтоб не было задиров.
• Трапециевидное прави́ло — по маякам вверх — снять лишний раствор, докинув его туда, где прави́ло не коснулось. Повторить.
• Первое
  движение вверх — удобно тем, что раствор не падает на пол,
  но потянувшись за прави́лом — толстый слой — местами сползёт обратно —
  получится бугор. Поэтому —
• последнее движение прави́ла —
  вниз — лучше, когда раствор близок к схватыванию, но ещё подвижен.
  Так — местами могут получиться ямы, которые потом легко зашпаклюются,
  но бугры — всегда опаснее. «Протяжки» — следы крупинок и комков —
  исправятся шпаклёвкой. Шероховатость — пусть будет, главное — точность
  толстого слоя, считающегося по верхушкам шероховатости.

Дилемма:
жидкое–подвижное — надёжнее прилипнет. Толстый слой густого — не упадёт
с потолка и не сползёт со стены, но может хуже приклеиться к основанию.
В идеале — сначала накидать жидкого и высушить ← особенно на проблемных основаниях. Перед толстым слоем густого — смочить поверхность высохшего первого слоя.

• Схватившуюся штукатурку — пока она сырая — полезно проверить во всех возможных местах и направлениях (прави́лом, ниткой).
• Счесать ошибки (скребком или ребром прави́ла).

штукатурить откосы, внешние углы, проёмы

Удобно
по прави́лу, заклеив прозрачным скотчем ту его грань, которая долго
контактирует с раствором — так оно легче отлипнет, не отломив кромку.
Снимать прави́ло — после схватывания (высыхания) штукатурки — осторожно
постукивая по нему, пока оно не отвалится само.

«визуальное» подравнивание проверяется Не правилом, а «визуально», выполняется До сплошных слоёв шпаклёвки и требует больше внимания.

Примыкания
к потолку, вертикальные углы, подплинтусье — шпаклевать приблизительно
в такой последовательности, иногда внося исключения по причинам типа: если подштукатурить
угол стен — его линия в месте утыкания в потолок — уползёт так, что
примыкание конкретной стены к потолку — лучше сделать после, по схватившейся штукатурке угла — как по маяку.

В
конкретном сочленении периметров потолков и стен — первым выравнивать
то примыкание, что наверняка сместит угол трёх „плоскостей“.

Будет
достаточно сделать пару ошибок и переделок, чтобы научиться разбираться
в правильной последовательности. Читать тут скучно — исправление ошибок
действеннее…

Пытаться сразу шпаклевать обе стороны одного угла — ошибка начинающих, можно сначала типа левые стороны углов, потом, когда они схватились — остальные.

После подравнивания периметров — сделать плавный переход на „плоскость“ длинным шпателем (снимать лишнее — держа плоскость лезвия перпендикулярно основанию), подровнять ямы и перепады на „плоскости“.

Общее время высыхания шпаклёвки уменьшится, если До сплошных слоёв шпаклёвки — просушить толстослойное подштукатуривание.

прогиб лезвия при давлении на шпатель

Плоскость шпателя очень прогибается под давлением на него — на середину лезвия давление получается больше (поэтому — шпаклёвку перенамазывают на середину), края–углы лезвия — отгибаются от „плоскости“ (избавляя её от следов шпателя) — стремясь загладить_надавив — вдавишь слой в возможную яму основания.

Прогиб — тем больше, чем меньше угол между плоскостью лезвия и основанием.

Если хочешь чтобы шпатель не прогибался (штукатурка откоса, заполнение ямы, нивелирование перепада), снимая избыток — держи плоскость лезвия перпендикулярно основанию или Не дави, разравнивая — поверхность получится корявее, но толстослойное подравнивание — окажется точнее.

Можно держать шпатель двумя руками за его края — середина сможет плавно обогнуть „пузо“.

различаем

• Нанесение шпаклёвки.
• Разравнивание нанесённого.

Слегка правильнее — когда движения шпателя на этих последовательных стадиях — взаимно перпендикулярны.

• При нанесении шпаклёвки — перенамазывать её (накладочным шпателем ~10см) на середину бо́льшего шпателя, после каждого его движения. Перенамазывать шпаклёвку — лучше над ведром со шпаклёвкой, особенно если она жидкая.
• При разравнивании — снимать.

На впитывающем, шероховатом основании — можно разравнивать аккуратнее — когда нанесённая шпаклёвка начала густеть (но Не гуще пластилина) — это Не получится, если основание Невпитывающее (высыхание поверхности слоя в воздух — быстрее, чем глубины слоя в основание) — разравнивай сразу.

Шпаклюя примыкание — обчищать обратную поверхность лезвия от высохших крошек — выкидывать их куда-нибудь.

Наплывы шпаклёвки … чаще возникают в начале движения шпателя, на котором — ещё много шпаклёвки, а давление на него — не возросло достаточно.

Можно — постепенно уменьшать угол наклона плоскости лезвия, начиная движение при ≈50°, заканчивая при ≈20° к плоскости основания.

Например, шпаклюя тонким слоем потолок — стать под уже зашпаклёванным, глядя в сторону ещё Незашпаклёванного — двигать шпатель к себе — любимое место задиров — хорошо просматривается, а вероятные наплывы в начале движения — сгребутся при следующем заходе, если засохнуть не успеют…

Разглаживать переход — так, чтобы часть шпателя скользила по сбрызнутой из распылителя ранее зашпаклёванной части поверхности.

Т. н. „задиры“ шпаклёвки … на стыках разных заходов шпателя — исчезнут (даже у крупноЗернистого Vetonitа LR+),
если смочить из распылителя ранее зашпаклёванную часть поверхности —
перед тем, как рядом шпаклевать продолжение, слегка залазия шпателем
на смоченное уже зашпаклёванное. Если оно уже давно высохло —
смочить обильнее (валиком заранее).

шкурилка —

на шарнире (хотя он и чаще ломается), надевается на черенок (пыль отодвигается на метр) — давление на неё „перередаётся“ равномернее и приложено близко к основанию — её меньше перекашивает.

покупая — убедиться, что она плоская     Китай — есть Китай

В углах и примыканиях плоскостей — прошкурить До шкурения самих плоскостей — поджимать угол или край оправки,
утыкающийся в соотв. угол или примыкающую плоскость.
Резинку противоположной кромки — лучше срезать и понятно пометить
обе кромки с обратной–видимой стороны.

реальное примыкание — «лыжа» — скругление „плоскости“… ну, и — нормально
… пропиливается ложбина, отстоящая от примыкания на ширину оправки

… поэтому же — в середине „плоскости“ — направление «махательных движений» — с угла на угол оправки.

Для менее пыльных делов — можно и такую   →  

вредно пытаться сразу получить ровную поверхность —

получаются сглаженные и не очень:  горбы, перегибы и ямы  

последовательное уменьшение длины шпателя

• Длинное прави́ло (старый багет, дюралевый уголок, кусок направляющей для ГКЛ, ровный обрезок ГКЛ…)
• Подравнивание (кое-где длинным шпателем — заранее найденных) ям, горбов, перегибов, перепадов (с подштукатуренным)…
• Во все стыки и пр. «места вероятного растрескивания» — вклеить полосы стеклохолста или сетки — на плоскостях, сетки + угловую ленту — в углах в смоченную после нанесения шпаклёвку.
• После нанесения Негустой шпаклёвки на обе стороны заранее выровненного угла — по всей его длине, смочить из распылителя поверхность нанесённой шпаклёвки,

  это можно успеть на ту же шпаклёвку, на которую только что наклеена сетка

  Перегнуть середину угловой ленты, (смочить или окунуть), вложить в угол,

  точно вдавить длинным шпателем середину угловой ленты в вершину угла стен — выдавить избыток шпаклёвки накладочным шпателем, двигая его вдоль линии угла_стен (рабочая кромка накладочного — перпендикулярна кромке длинного шпателя) сначала с одной стороны угла стен, потом, не снимая длинного шпателя — с другой.

  Внимательно следить, чтобы под лентой Не осталось волны лишней шпаклёвки (больше давить на угол накладочного, ближний к лезвию длинного шпателя).

• После схватывания шпаклёвки на которую клеилась угловая лента — можно сначала подровнять перепад с “плоскостью” — двигая длинный шпатель вдоль угла, а потом:



• Длинный шпатель ~ 60 см. Сплошной слой Негустой шпаклёвки — можно с сеткой (потом сетку — поздновато).
• Средний шпатель ~ 45 см. Сплошной слой Негустой шпаклёвкой.
• Шкурилка на шарнире ~ 20 см — давит равномернее любой другой.

  Можно достаточно грубой шкуркой ~ №25, но Углы новой шкурки — сточить после заправки,
  шкурка — На тканевой основе, а Не на бумаге, №№ ← отеческие (ваша шкура крепче ихней).

Под обои и стеклохолст — подготовлено, циклёвка, поклейка Обоев.

Если исходное (несущее) основание — бетон моложе 30 лет или цементная штукатурка любого возраста, или под штукатуркой (местами) свежая к